Esta fue una imagen de la granja frutícola, estilo y la visión del arquitecto argentino Sergio y su compañero, Mario. Ubicada 9 kilómetros a las afueras del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Colonia del Sacramento, en Uruguay, la pareja combina perfectamente la comodidad y los cultivos dando forma a su elegante posada, La Casa de los Limoneros.

Era el primer día de nuestro viaje por carretera y mi amiga Annabel y yo habíamos tomado el ferry de Buquebus desde Buenos Aires, sobre las límpidas aguas café del Río de la Plata, hasta Uruguay. Éste pequeño país situado en el patio trasero de la Argentina tiene uno de los tramos más glamorosos de la costa de América del Sur, salpicado de modernos hoteles junto al mar, pequeñas aldeas de pescadores, retiros gastronómicos y granjas “de diseño” junto a las estancias más tradicionales.

Uruguay podrá no tener la gran atracción de sus vecinos - no hay Amazonas o  Andes aquí - pero, si quiere probar fabulosas carnes,  exquisitos vinos, salvajes playas de arena blanca y un interior ganadero, este es el lugar para estar. Y como la mayoría de tres millones de habitantes del país viven en la capital, Montevideo, las carreteras están prácticamente vacías, es el lugar perfecto para un viaje de carretera.

A medida que los rascacielos argentinos se iban desvaneciendo, Colonia del Sacramento, quedó a la vista. Sergio y Mario abrieron La Casa de los Limoneros el año pasado. El plan original había sido el de convertir una antigua estancia en un hotel boutique. Sin embargo, cuando no pudieron encontrar un rancho que les gustara, se decidieron a construirlo por su propia cuenta. Con su fachada revestida de enredaderas y jardines paisajísticos, nadie diría que no ha estado allí por siglos.

De hecho, la sensación de edad no es sólo una ilusión, encontraron las puertas terraza de las habitaciones en una casa de materiales usados de construcción en Montevideo, mientras que la mayoría de las antigüedades y piezas retro esparcidas por la posada vinieron de las ferias locales. Es una mezcla de hallazgos peculiares y piezas modernistas: la cocina del 'country' tiene azulejos en tonos mostaza y café con un popurrí de ollas de cobre colgadas del techo, mientras que la elegante sala de estar dispone de un moderno sofá rojo angular y de arte gráfico.

Después de un par de horas descansando en la piscina, Annabel y yo fuimos a Colonia para la cena. Este asentamiento portugués antiguo es un laberinto de calles empedradas con árboles y fachadas de color pastel. No se necesita mucho tiempo para pasear por los pequeños callejones, fotografiar los pintorescos carros antiguos y dejarse llevar por el aroma del incienso de las iglesias (muchos visitantes de Buenos Aires lo hacen en una excursión de un día). Al ponerse el sol, seguimos a la multitud hasta la costa para verlo hundirse en el remolino de aguas café con leche y a Buenos Aires como una mancha en el horizonte, antes de retirarnos a un patio con paraguas de flecos para la cena.

Nuestra siguiente parada, alrededor de una hora en coche a lo largo de la evocativamente llamada Ruta 1, estaba La Vigna, un estancia al estilo hotel boutique, propiedad de otro arquitecto argentino. Agustín y su esposa Lucila la compraron como una casa para vacacionar, pero decidieron tomar huéspedes hace un año. Lucila, glamorosa y rubia de una manera bohemia, flotaba sobre el césped para saludarnos. Después de habernos mostrado una de las cinco habitaciones “rusticas chic” (una línea de bidones de leche en una pared, un plato de jabón hecho de los dientes de un viejo rastrillo), nos encontramos con Agustín en el restaurante para la degustación de quesos.

"La nuestra es la única granja en Uruguay que ordeña ovejas", nos dijo. Hacen cinco diferentes tipos de queso: feta, ricotta, manchego, roquefort y parmesano. Es también la única granja en el país donde se puede “Wwoofear” (World-wide opportunities on organic farms - una organización creada por un secretario Inglés en la década de 1970: a cambio de trabajar unas horas al día usted recibe alojamiento y comida). Así como ovejas, Lucila y Agustín tienen patos, pavos, ocas y pollos, durazneros, vides (por supuesto), higueras, naranjos y limoneros. Incluso hacen su propio limoncello. Y hay una huerta orgánica.

"La agricultura y los cruceros," Agustín continuó, "son las industrias de crecimiento en el turismo." Él vende sus quesos a una serie de líneas de cruceros - y a La Casa de los Limoneros. "A los invitados les gusta ensuciarse sus manos cavando en las huertas. También se puede tomar clases de arte con Lucila, tomar prestadas bicicletas y tirarse por la bajada camino a la playa Fomento, montar a caballo o simplemente leer y descansar bajo los árboles.

Nos dejamos caer en una hamaca, hecha con una vieja cama blanca de hierro forjado, para hacer un poco de observación de aves recostadas. El viento susurraba entre los árboles, un perro holgazaneaba en la sombra y nosotras dormitábamos en la cama meciéndose hacia atrás y hacia adelante.

Sergio y Mario nos habían sugerido hacer una parada en Montevideo, dos horas más a lo largo de la carretera vacía, para conocer la famosa feria de los domingos por la mañana, la Feria Tristán Narvaja, y almorzar en el Puerto del Mercado. El viejo mercado en el puerto se ha convertido en un almacén cavernoso lleno de restaurantes - la parada en boxes perfecta para los carnívoros. Piensa rey de las barbacoas, o asados, en pasillo tras pasillo de parrillas candentes.

Satisfechas con la especialidad local, morcilla dulce (una salchicha negra dulce hecha de sangre, piel de naranja y nueces), nos volvimos a meter en el coche para ir hacia el este a lo largo de la costa hacia Punta del Este. Este casino de categoría - resort que una vez fue llamado el St Tropez de América del Sur - es donde el “Rat Pack” fue de fiesta. Hoy en día, sin embargo, es más a menudo comparado con las playas de Miami y es llamativo y divertido. Si desea vislumbrarse con una P (playa) mayúscula, deténgase aquí. Si le gusta la caipirinha en una choza de madera sobre una playa de arenas blancas, continúe conduciendo ...

Tratamos de mantener nuestros ojos en la carretera al pasar por el barrio suburbano llamado Hollywood: un camino a través de un parque temático arquitectónico donde los estilos de las residencias iba desde Bauhaus a Desperate Housewives pasando extensos ranchos Southfork. Después de 10 kilómetros llegamos a las boutiques, tiendas de surf y restaurantes de La Barra y, a 20 minutos, José Ignacio.

Una vez un pequeño pueblo de pescadores, José Ignacio es ahora sinónimo de lujo. Las familias de la alta sociedad de Montevideo y Buenos Aires comenzaron la construcción de casas de vacaciones aquí en la década de 1970. Pero fue el boutique hotel de José García Arocena, Posada del Faro, que aparece en la guía Herbert Ypma de Hip Hotels desde hace más o menos una década, que presentó a un grupo más internacional el lugar. En temporada alta, es territorio de caftanes y enormes lentes oscuros de diseñador. En época de Navidad y Año Nuevo, personalidades de la talla de Naomi Watts, Mario Testino y Gisele Bündchen acuden a las fiestas en villas privadas. El novelista Martin Amis y su esposa uruguaya, Isabel Fonseca, han vivido aquí durante un tiempo también, famosamente escondiéndose del mundo, hasta que el mundo también descubrió a José Ignacio.

El creciente número de hoteles boutique y casas de huéspedes incluye Casa Suaya, propiedad del restaurador de Los Ángeles, Adolfo Suaya, y es planificado que abra un lujoso hotel Setai en el 2010. Por ahora, sigue siendo relativamente de difícil acceso: las pistas de las carreteras siguen siendo de arena y las señales son pintadas a mano. En la Playa Brava con dunas a su espalda galopan caballos por la arena mientras que las olas rompen en la costa libre de reposeras.

Nuestro B & B (bed and breakfast) de diseñador, La Posta del Vinyet, estaba arriba en ls cerros sobre José Ignacio. Propiedad de un empresario español, Javier, y su esposa argentina, Ximena, la casa de estilo mediterráneo tenía cuatro habitaciones individualmente diseñadas y una piscina inmensa.

"La Huella, una cabaña blanqueada de madera sobre la playa, es el mejor lugar para el almuerzo," Javier nos dijo. “Excelentes mariscos y lugar para ver gente”. También cenamos en Marismo, una casa del árbol escondida en el bosque iluminada por faroles, unas pocas mesas diseminadas alrededor de una hoguera bajo los árboles, donde el plato característico es un cordero que se derrite en la boca servido con trozos de boniato dulce.

Uruguay tuvo, hasta hace poco, una reclamo al estilo Monty Python a la fama culinaria: este es el país que nos dio el corned beef de Fray Bentos. En el ámbito gastronómico, sin embargo, alrededor de una media hora tierra adentro en un camino de tierra de José Ignacio, el reconocido chef de la Argentina, Francis Mallmann, ha convertido un viejo almacén en un hotel boutique con cinco camas y un restaurante en la pequeña ciudad fantasma de Garzón. Él está por sí solo tratando de regenerar este antiguo pueblo ferroviario y, siguiendo sus pasos, un puñado de editores de revistas y los diseñadores han comenzado a reformar las casas que estaban en ruinas.

Si José Ignacio es puros matices de madera blanca y blanqueada, el hotel de Mallmann se desvanece entre muebles pintados de cretona y  verde manzana. Las bañeras mejoradas en los baños de hormigón negro pulido son sólo la mejor parte de lo desaliñado, mientras que alrededor de la piscina de un verde lechoso, en lugar de las tradicionales reposeras, hay colchones de floreados en el suelo.

Antes de salir, Mallmann nos invitó a su casa para una "barbacoa". Contra las colinas, tuvimos que saltar las cercas de alambre. Eso era un verdadero off-road (fuera de camino). Al llegar a la pequeña casa de madera pequeña en una ladera rocosa, fuimos recibidas con una mesa  tendida en la ladera, y un cordero asado en una parrilla.

Después de habernos adentrado en el terreno gastronómico, estábamos listas para disfrutar del sabor de la vida de vaquero. Nuestra última parada fue la Guardia del Monte en la Laguna de Castillos, cerca de la frontera con Brasil. Siguiendo la ruta 9, el paisaje poco a poco se hizo más tropical. Las amplias llanuras estaban salpicadas de palmeras.

La estancia, que fue originalmente un puesto militar español para proteger a los soldados en su camino a la frontera portuguesa, se remonta a 1785. El rancho pintado a la cal, de una sola planta, tiene el patio cubierto por vides y mira hacia abajo en los humedales, la laguna y el bosque, parte de una reserva de biosfera. La familia del propietario emigró aquí desde Italia, trabajaron como gauchos y, finalmente, compraron su propia tierra. En un momento la estancia abarcaba 8.000 hectáreas. Hoy en día, tiene sólo 700 y el ingreso principal, de ganado vacuno y ovino, se complementa con el turismo.

Andando a caballo por las aguas poco profundas con el gaucho del rancho, Sanguinetti, vimos cisnes de cuello negro, espátulas, garzas, garzas y cigüeñas. Uruguay tiene alrededor de 450 especies de aves y el único monte de ombúes. Este se extiende a lo largo de un tramo de 23 kilometros de la orilla de la laguna: los árboles son  parecidos a los de los cuentos de los hermanos Grimm, con sus raíces retorcidas y gigantes, pueden vivir 500 años.

Cuando salíamos a la mañana siguiente, un equipo de filmación y un minibús de modelos llegaron para una sesión de moda, el glamoroso set avanzaba lentamente más y más hacia el este. Para nosotros, sin embargo, era hora de ir hacia el oeste. Teníamos un ferry que tomar.


fuente: British Airways High Life
traducción: Ignacio Pérez/www.portaldeluruguay.com